夏秋之季，正是穿裙子的季候。回溯裙装数千年的演变，无论是皇显贵胄的等级象征，亦是小家碧玉的风姿绰约;它时而映衬着女子的红艳娇羞，时而展示着夫君的从容潇洒……。
假如说太古时代人们围在腰间的兽皮、树叶算是裙子雏形的话，那么，裙子或许是人类最早的穿着服饰了。
考古资料显示，在商周之时，中国就出现了现代意义上的裙装。河南省安阳殷墟出土了一件石雕奴隶主雕像，客观地反映了商代服饰“上衣下裳”的特征。
《玉篇》中说:“褒，裳也，亦作裙。”是将“裙”和“裳”作为互通的两个名词了。假如严谨来论，裙和裳还是差别的。
一样平常而言，裳是用七幅布帛，以前三后四的比例，分前后两片缝制的。着裳者的左右两侧，是贯通上下的裳际，这和后代开隙很大的长衫或现代女子的旗袍前后襟的腰下部门相似。而裙是将这种多幅的布帛联缀成筒状的衣物。
春秋时期，“裳”作为一种下体服饰，已经广为盛行。战国时期，颠末赵武灵王的“胡服骑射”的变革 ，他提倡规复儒家古礼，衣服也由紧袖短衣和长裳改为宽衣大袖。
随之而来的问题是，有人觉得这样穿太麻烦了，于是给绔合裆，进而裤装就产生了。绔，就是开裆裤，裤，就是连裆裤。 后世称不学无术的富贵公子曰“纨绔子弟”。
汉代开始，裙装渐渐盛行开来。《后汉书·明德马皇后纪》中“(后)常衣大练，裙不加缘”，记载的就是这种古朴无华的裙式。此外，汉代还盛行一种“褶裥裙”，亦称“留仙裙”。褶裥，顾名思义，是指裙间多有褶皱。相传，这种裙式与汗青上的闻名美女、汉成帝宠妃赵飞燕有关。
《宋书·羊欣传》中记载了一则书法史上的故事，但从中也能探索出裙装的端倪。听说，王献之趁着羊欣睡觉的时候，偷偷在羊欣穿的白绢裙子上挥墨誊写。羊欣原来就擅长书法，得到王献之的真迹后，书法技艺突飞猛进。这阐明在六朝时期，裙子是其时富贵子弟的常见装束。
唐代服饰有了一个飞跃式的发展。首先是色彩的繁多，花色和样式更是层出不穷。色调有的美丽热烈、大方端庄，有的富贵宣扬、高雅俊逸，有的含蓄沉稳、深沉质朴。这些形形种种、多姿多彩的色调共同建构了唐代裙装富丽纷呈的风貌。
随着程朱理学的大兴，宋代的裙装则以素雅为主，裙身有六幅、八幅、十二幅等多种情势。随着审美趣向的变化，宋代的裙装以寻求清瘦为美。
明代尽废元朝的服制，同时又根据汉族的生活习俗，吸取周、汉、唐、宋服饰之长，将服饰制度作了大规模的调解。
明代对于服制的规定非常严苛，民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。既然色彩形制不能“僭越”，人们只得在规定之外的方面下功夫。这造就了明代裙装的花式繁多、品种各异。
由此可见，服饰的变化与其时社会的理念以及文化有着千丝万缕的接洽。 |
