人类自古对甜食有偏爱，对苦、涩、酸等有自然倾轧感。但“占尽”苦、涩、酸的橄榄，却又让古人又嫌又爱。
“占尽”苦、涩、酸的橄榄，让古人又嫌又爱。苏仕日 摄
约1500年前，北魏贾思勰在《齐民要术》就有记载橄榄“削去皮，南人以为糁”。好像与今潮汕人钟爱的橄榄糁做法类同，在这点上，潮人饮食保存古法上千年。
橄榄糁是潮州人至今仍喜爱的杂咸，这是潮汕民间最普遍的加工腌制橄榄之法。谭家富 摄
橄榄糁是潮州人至今仍喜爱的杂咸，这是潮汕民间最普遍的加工腌制橄榄之法。将橄榄放入石臼捣破，以盐和南姜末、辣椒混淆拌匀，勺入罐中密封腌制即成橄榄糁。
古人实在是对橄榄厚爱有加，把“皮核苦且涩，历口复弃遗”（北宋王禹偁语）的橄榄制成各类美食。从皇宫到王府，从酒楼到农家菜，都有橄榄的身影。
初尝橄榄，很多人会被它的苦涩吓退，咬一口直丢路旁。但片刻之后，回甘又让人惦记。
橄榄能就酒。跟我们现在不一样，宋代饮酒前吃水果，用水果下酒是当时之俗。王禹偁的《橄榄》诗可佐证：江东多果实，橄榄称珍奇。北人迁就酒，食之先颦眉。
橄榄能成茶。元代墨客洪希文在《尝新橄榄》一诗中就有“侑酒解酒毒，投茶助茶香”。
除了鲜食之外，腌制便是让水果生存恒久的一个通用方法。《本草纲目》先容橄榄时也总结了“蜜渍、盐藏，可致远”。
橄榄果。苏仕日 摄
北宋大墨客苏轼有一首《橄榄》诗十分出名：纷纷青子落红盐，正味森森苦且严。待得微甘回齿颊，已输崖蜜十分甜。
这几句诗都很值得细细讲求一番。橄榄从初生到成熟大多是青绿色、黄青色，所以被称为“青子”“青果”。那“红盐”是什么呢？自然界有红色的盐吗？有，喜马拉雅山粉红盐特别贵重，自然储量少、开采难度大；甘肃张掖市有“戎盐”，也是红色的。喜马拉雅山、张掖与橄榄产地广东、福建等地间隔较远，在古代不大大概用这种红盐来腌制。
究竟上，“红盐”是古代一种特殊的腌制手法，特别是用于腌制水果。
起首要讲到的是“梅卤”。清代童岳荐所著食谱《调鼎集》先容，将青梅果用盐腌，露天晾晒，时间一久就会生出酸汁，这就是“梅卤”。用梅卤腌制水果、鲜花，能让腌品恒久生存而稳定质。
北宋名臣、书法家蔡襄在《荔枝谱》中记载，用盐梅卤浸泡佛桑花得到红色的浆水，投荔枝浸之，晒干后，就能得到红色的荔枝干果，称为“红盐荔枝”。虽然味道不如鲜荔枝，是甘酸味，但颜色保持红色而不发黑，可以生存三四年不坏。苏轼诗句中的“红盐”，应是这种盐梅卤，这是当时流行的腌制水果之法。
其后一句对橄榄的味道说得很形象，橄榄入口之时苦涩得令人可畏，严应是“酽”，即浓郁。末两句则是正话反说，虽说樱桃（古有别称为“崖蜜”）很甜，但不及橄榄的回甘悠悠，齿颊留香。
从皇宫到王府，从酒楼到农家菜，都有橄榄的身影。谭家富 摄
除了盐腌去涩味，对于橄榄，古人还有更多“脑洞大开”的做法。
《调鼎集》被誉为中国烹调文化煌煌巨作，其在“果品部”亦专设“橄榄”条目，罗列了饯橄榄、橄榄脯、橄榄糕、橄榄饼、榄仁饼、炸榄仁、制橄榄膏、橄榄丸等橄榄的制食之法。种种制食之策，令今人叹为观止。
试看此中一二：切碎，烘干研末，拌洋塘印饼，是为橄榄饼。切片，烘干研末，白面调和，加洋塘、松仁、核桃仁作馅，炭火炙熟，这是橄榄糕。用竹刀去青皮，削肉研末，炖作膏，这是橄榄膏，用来点茶最符合。
古人对加工橄榄的工具材料是很讲求的，去橄榄皮要么是有刃口的碎瓷片，要么是竹片，敲碎橄榄则要用木锤。为何不用铁器？怕有刀腥味。实在是朴素的讲求啊。
宋人林洪著有《山家清供》，这是一部富有文学韵味和医学养生知识的饮食笔记。橄榄在这里与山栗结合，成绩特别之味。“山栗、橄榄薄切，搭档加盐少许，同食，有梅花风韵，名‘梅花脯’。”清人陈淏子在《花镜》中也有雷同记载：“与橄榄同食，能作梅花香味而橄榄无渣。”
古人对橄榄味的追求，简直是优雅到无以复加的水平。
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【文】苏仕日
【作者】 苏仕日
【泉源】 南方报业传媒团体南方+客户端 |
