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无论是时尚界弄潮儿，照旧广场舞大妈，都被三宅一生的褶皱俘获，纵观时装设计范畴，如此具有辨识度的设计语言也一时难寻第二，它为何诞生？魅力安在？
生与死之间
发明出“一生褶”的设计师三宅一生于今年8月5日去世，享年84岁。他的创作生涯之长，创造活力之充沛，被誉为时尚界的毕加索。他在媒体前少少曝露私人信息，私生活更是保密至极，但是如许一个人却并不让人感到疏远和陌生，可能正是因为他在照片中经常露出的赤子一般的开朗笑容，帅气阳光的五官，毫无时尚圈惯常的高冷大概病态。
他的服装给我们的印象，也总是去除情欲的、色彩豁亮、舞动飘然的感觉。在2020年巴黎春夏大秀上，模特跑跳驰骋在会场中，从天而降的裙子落在身上，立刻就可以跳出旋转的舞蹈。不得不说新任设计师近藤悟史继续了他的英华。
然而，大部门人可能根本不知道，也很难想到，三宅一生的童年履历了什么，有了这层被页粳才能更好明确他的服装设计和可持续的理念有多么的可贵。
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出生于1938年的广岛，年仅7岁的三宅一生履历了原子弹爆炸，头上被一块碎玻璃击中，本身也因为核辐射影响而落下跛脚的弊端，母亲则在爆炸后死于核辐射。这一段历史他在2009年《纽约时报》的采访中第一次谈到，而且支持美国前总统奥巴马访日加入广岛原子弹爆炸周年岁念。奥巴马此条件出“承诺在一个没有核武器的世界里寻求和平与安全”激起了三宅一生的认同，他约请奥巴马来广岛踏上和平大桥。
和平大桥是在废墟之上由雕塑家野口勇于1951年设计，次年制作完成的连接都会中心的桥梁。野口勇给两座桥设计了特别的栏杆，西桥的桥头类似一朵挺起的花，东桥的桥头则只剩花茎。他最初为之起名为“活着”和“殒命”，桥如同埃及渡亡灵的船，载着人穿越生死两界。
野口勇的这个设计看似简单抽象，但是对于小时间的三宅一生而言，每次过桥，都穿越于不同于实际的生死观，他深深为野口勇简便但布满力量的设计所折服，这成为他的设计发蒙。
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很多大才在幼年大概青年时期遭遇生死病痛，这种过早的变故并没有将他们拽向深渊，而是激发了另一种生命之力，正如三宅一生所言：“我更愿意去想那些可以创造而不是毁灭的东西，那些能带来美丽和快乐的东西。我被吸引到服装设计范畴，部门缘故原由是，它是一种当代而又乐观的创意情势。”
1965年，三宅一生于日本多摩美术大学结业后去了法国巴黎，他先后在时尚设计师居伊·拉罗什和纪梵希部下工作，为贵妇和精英阶级设计高级定礼服装。他当时的工作包括手绘设计图，这些图纸偶然还会被送给服装买主。但是可想而知，出生平凡、生命遭遇过浩劫的他并不能对上流社会感同身受，亲历1968年巴黎学生活动现场，让他更是深深感到，大众化的期间即将到来，服装也应该是为大众设计。
之后他去到纽约学习成衣设计，并在1970年回到日本后建立了设计工作室。三宅一生赶上了日本经济发展腾飞的阶段，日本重拾文化自信，他四周汇聚了极其优秀的人才，包括设计师田中一光、石冈瑛子，模特山口小夜子，拍照师筱山纪信等。他与一群优秀人才一起，展开了本身最初的设计生涯。
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东西方之间
拥有巴黎和纽约学习工作的履历，三宅一生是最早面向世界的日本设计师。
“我们这一代日本人生活在迷茫中，算是第一批真正在好莱坞影戏与好时巧克力中长大的人，也是第一批不得不在一个新的方向里探求新身份的人，我们在两个世界里做梦。”
东方遇见西方并不是破例，而是期间所然。相遇后第一步仍然是回到本身的文化之根，三宅一生从日本的和服和手工艺传统罗致养分。艺术设计史学家邦尼·英格利希以为：“从细节性的视觉分析来看，三宅一生20世纪70年代早期的系列作品，看上去尤其要归功于他对文化遗产的继承。”
三宅一生回到服装是“织物包裹身段”的出发点，从和服和包裹文化中得到启发，而且实验了不同的材质，结合手工艺者的技术，完成了他最早期的多变而又才华横溢的系列设计。和服中的悬垂、褶皱和层叠技术，以及日本和式包装的折叠、包裹和塑形，在他的服装中处处可见。对材质的探索，服装和身段关系的反思让他在传统上又有突破。这些服装与西方的剪裁方法非常不同，不太突出人的形体曲线，而是在服装与身段间留下空间，又具有一种仿生物的有机感，好像穿每一件都可以去自由地舞动。
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褶皱系列就是这个过程中慢慢发展出来的三宅一生的设计英华，褶皱不仅可以给面料和身段之间预留出空间——留白，还具有可雕塑性的表面纹理，不需要更多的装饰因素就可以达到丰富的变化。他最早实验用纸、亚麻、涤纶、针织物等进行褶皱处置惩罚，而且与工程师和出身自面料世家的面料设计师一起开辟新面料，旨在制作“第二皮肤”。1988年他终于找到了处置惩罚褶皱的新方法，不用预打褶的织物裁剪和缝制衣服，而是在剪成衣制后，颠末热压机处置惩罚形成纹路。
值得注意的是，这不仅仅是工艺上的一次发现，三宅一生与团队一直在进行面料实验和开辟，邦尼·英格利希在研究了三宅一生的面料突破之后得出结论：“三宅一生作品最非凡之处就在于其对天然和合成的纺织纤维、手工编织和传统染色面料，以及完全无纺的高科技织物的明确。”他的褶皱系列改变了人们对聚酯质料的看法，“衣料没有限定”，这是三宅一生创造事物的底子。
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褶皱系列最早被穿上身的是舞者。1991年，三宅一生为法兰克福芭蕾舞团一个演出项目设计了服装，这也为厥后三宅一生作品与舞蹈的深层关系开了一个头，如果舞者穿着它可以恣意舞动，那么有什么人不可以穿着它活动呢。
从面料出发，实现身段留白的褶皱设计，三宅一生终于找到了简便而有力量的设计语言，而这种语言得到全世界的认识，又来自东西方结合的视觉流传。
1978年在设计师田中一光的建议下，三宅一生出版了第一本时尚设计师主题的著作《三宅一生：东方遇见西方》，聚集了他最早的设计作品，其中融合着我们对日式美的想象，以及一种普世的乐观态度。1988年，他在巴黎装饰艺术博物馆举办了个人展览，展览画册拍照由著名的美国拍照师欧文·佩恩掌镜，从外部的视角将三宅一生的设计凝练为一种新奇而抓人的形象塑造，牢牢围绕着三宅一生服装从二维平面特点到三维立体活动的转化。他们的合作之后又持续了13年时间，以内敛简便风格著名的欧文·佩恩成为三宅一生最佳的搭档，也为征服世界奇诡的时尚圈贡献了最具表现力的形象。
（北京青年报） |
