“内衣正装化，是时尚界来势汹汹的趋势之一。”
最近，各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼，筹划师们使出浑身解数彰显理念，时髦精们铆足了劲儿劫掠菲林。这争奇斗艳中，张扬直白的性感似乎迎来了复兴，也让 Vogue 作出了如上判断。
欲盖弥彰的透视、风雅繁复的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎，这些元素在被“性淡漠风”弃之如敝履后，现在重登红毯之巅、T台之首。
实在，“情趣内衣外穿”的回潮，此前已显出端倪。肯豆、海莉、贝拉这三位潮水风向标、街拍扛把子，从去年年末到本年年初，屡次穿着透视黑丝装表态，大秀身段，极尽香艳。
Instagram和小红书上的网红博主们，也正把撕裂装、透视装这些性感睡衣格局穿成日常造型。
图源:小红书博主@1saye、@lu.meng @易梦玲、@雳甜
“情趣内衣”的外穿趋势，是从什么时间开始的？
将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在时尚圈被称为“boudoircore”，翻译过来就是“闺房风”。和这些年人手好几件的运动内衣差别，“闺房风”重在那一丝暧昧妖娆，突出穿着者的娇媚优美气质，主打的就是撩人魅惑。
固然，像肯豆、海莉那样大摇大摆穿着情趣内衣出街，放到整个穿搭界都是相当炸裂的，“闺房风”能成为一种时尚趋势，法门在于和日常衣物进行搭配。
杨幂、Lisa、Jisoo最新杂志造型中对蕾丝裤袜、镂空内衣、鱼骨胸衣的搭配，也不失为闺房风穿搭模板
蕾丝、薄纱、羽毛、丝缎，这些情趣内衣上常见的闺房元素，可以和西装、衬衫、皮夹克、工装裤等充满英气的单品混搭，性感帅气两不误，也可以和裹身裙、针织衣混搭，一键直达“纯欲天花板”。
凯特·布兰切特、德科塔·约翰逊、克里斯汀·斯图尔特近期造型，分别用亮面、套装以及自带的T气中和闺房风的挑逗意味
Nensi Dojaka 这个阿尔巴尼亚品牌，以薄纱和不规则剪裁著称，融合内衣和成衣的筹划堪称“闺房风”教科书，过人之处在于拿捏准了尺度：多一分风尘，少一分乏味，假如上身已经用镂空筹划凸显胸型，下身就是简单半裙或长裤，假如满身布满错位、拼贴等剪裁筹划，那颜色就用玄色、棕色、橄榄色，用中性色削弱“艳俗”观感。
此外，该品牌的秀场造型，也提供了不少实用的日常穿搭范例，飘逸纱裙配双高跟鞋就很有女人味，薄纱内衣搭配挺括西装则兼顾柔弱美和力气美。
2021年，Dojaka 获得了LVMH青年筹划师大奖，品牌单品入围 LYST 发布的2021第一季度热门单品榜单，与Gucci、Hermès等大牌并列。被贝拉、赞达亚、安雅·泰勒-乔伊等时尚icon“开光”之后，这个品牌在社交平台上敏捷笼络了一大批粉丝。
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图源:WWD,各路明星身穿Nensi Dojaka出席活动
据国际时尚特讯WWD报道，Nensi Dojaka 2023年春季时装秀是网络上观看次数最多的时装秀之一，营销平台Lefty统计该时装秀创造了超过160万美元的媒体价值，难怪WWD评价其“炙手可热”。
另一个风靡一时的“闺房风”代表品牌当属 RUI，这个由中国姑娘周睿开办的品牌，靠着折服国表里无数明星的“破洞装”，成为镂空系王者。在 Dojaka 荣膺LVMH青年筹划师的2021年，周睿也成为第一位入围该奖项决赛的中国筹划师，并获得了特别评审奖。
紧紧贴合皮肤的柔软针织、大面积的裸露、环环相扣的破洞，脆弱之中暗含张力，柔和韧都拉到满格，这是RUI的标志性筹划。
泫雅、蔡依林穿着RUI
周睿说，自己选择镂空联合弹力面料，是因为这能很好地诠释自己对于“密切关系”的理解：“柔软，脆弱，藕断丝连；但看起来又是富有张力，似乎是精密连接、牢不可破的。”
看似抵牾的双重特性，让RUI的破洞装得到了 Dua Lipa 等一众diva的欣赏，她们用这件紧身衣表现自己的“伤害又迷人”，也被Lisa、欧阳娜娜、王鹤棣这些少幼年女们用来做袖套、裤袜，鬼马精灵之余，平添一丝恰到好处的性感。后者的穿法比力具有借鉴意义，没办法外穿破洞装出门，看成内搭或配饰总是没错的，有风格但不出格。
两个着力凸显柔性和身段之美的品牌在这两年崭露头角，也是时尚趋势变化的表现。看看本年的时装周，这种变化就更显着了。
刚结束的米兰大秀上，Gucci大玩性感风，透视、薄纱、蕾丝，对华丽魅惑之寻求十分昭彰。一向走陌头潮水风的牛仔时装品牌Diesel更浮夸，直接把“性”写进大秀主题，20万只安全套在秀场中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹宁和透视的服饰，牛仔衣也要玩情趣。
时尚媒体LADYMAX认为，Gucci这次变身，是在致敬Tom Ford时期的品牌美学，也是希冀能靠重新变得性感打个翻身仗，而Diesel则要依附性感创建更具特点和差异性的品牌形象。
在“性淡漠”称霸时尚界近十年后，性感似乎正再度崛起。先是“Y2K辣妹”穿搭艳压了底子款，紧接着“闺房风”登堂入室。
时尚搜索引擎Tagwalk的陈诉表现，2022年的时装周中有59%的系列包罗了内衣外穿的搭配，2023年春夏日度，T台上的低腰裙和低腰裤，比前一年同期暴涨333%，内衣露出度和透视装分别上升了15%及10%以上。
照眼下这个架势，这些数字大概还会继续升高。
现实上，“闺房风”这个词在前几年就一度引起讨论，但其时的“闺房风”，指的更多是将宽松睡袍融入日常穿搭，随性、慵懒是关键词，寻求走路带风的效果。今时今日再谈“闺房风”，情况已经大差别，宽松靠边站，显身段的元素才是精髓。
法国品牌 Mugler 这数十载的浮浮沉沉，是“性感输给性淡漠再重新崛起”这个轮回的生动注脚。
2022年下半年，韩国女团BLACKPINK和(G)I-DLE先后发布新曲Pink Venom和Nxde，在MV中不约而同穿上了Mugler，前者是清冷又魅惑的女兵士，坦然展现女性力气，后者是旋转跳跃闭着眼的舞娘，以娇媚明艳暗讽凝视眼神。两个女团的差别概念，恰恰诠释了Mugler的双重特质，而无论是攻击性还是娇媚，Mugler表达的载体，都是肉体。
时光倒流三十年，Mugler依附不规则的镂空、凸显曲线的廓形，走出了一条惊世骇俗的性感之路。在筹划师Thierry Mugler的笔下，女性穿上了肩膀高耸、胸部突出、腰线紧窄、臀部浮夸又或是极致贴肤的衣服——说是衣服都不太恰当，更像是铠甲、仿生气械、科幻试验品——唯情色意味一以贯之。
1997年，娇韵诗收购了Mugler，2003年，Thierry Mugler脱离个人品牌。Mugler淡出话题中心，陷入漫长的沉寂。
转折发生在2019年，欧莱雅从娇韵诗手里收购了Mugler，金·卡戴珊、Cardi B两个以S形曲线著称的明星，又找回了以性感为标签的Mugler，让这个牌子重回大众视野。现任创意总监 Casey Cadwallader 筹划的紧身连体衣更是深受 Dua Lipa 青睐，韩团爱豆、西欧网红也都纷纷穿上了Mugler的衣服走“闺房风”。
最近，H&M也宣布要和Mugler出联名，想必到时间能用来赶“闺房风”时髦的单品又会变多了。
不过，Mugler这会儿被看成“前卫鬼才”“性感大家”得到一边倒的赞誉和怀念，和当初的壮盛时期可不太一样。那时间，Mugler是争议不断的品牌，被指控“低俗色情”“物化女性”都是屡见不鲜，拥护者则会反驳，这些野性又冷酷，犀利而高贵的筹划分明是为女性赋权。
Bella Hadid穿着Mugler
现在，似乎是第二种观点占了上风。用性感装束衬托身段之美，越来越被认为是“穿衣自由”和女性权力的彰显。
去年，怀着一胎的蕾哈娜对“孕妇不应该性感”的私见作出了“反叛”。她频繁穿透视装表态，蕾丝胸衣、镂空胸衣轮着来。她说自己曾经认为传统的“孕妇装”是孕期唯一的着装选择，因此现在才要挑衅那条看不见的边界。她的大胆尝试固然也被质疑“不雅”，但整体上，欢呼盖过了质疑，“肆无顾忌的自由”，“充沛的女性力气”，人们如许说。
如许的“反转”与“维密”前些年所经历的一场场风波何其相似。靠着大肆宣扬性感，维密一时风光无两，却也被抨击“鼓吹单一审美”“贩卖身段焦虑”，维密秀不办了，品牌一时也找不到新出路。没想到，短短几年过去，让维密被抵制的情趣内衣，却成了“闺房风”必备单品。
成也性感败也性感，效果差别的症结或许正在于“主动拥抱”和“被动灌输”的区别。
着名记者、专栏作家 Caroline Reilly 在给时尚杂志《NYLON》撰写的文章中，回想了自己芳华期为了达到杂志模特尺度而节食减肥的经历，即使瘦下来了，她依然感到深深的自卑，“我被告知，自己不能既聪明又漂亮，不能既值得尊重又有女人味”。
然而，当传播权下放给所有人，比年社交媒体上的内容让她感以为到了解放，因为她发现那些自信时髦的女孩，“并不都是白人，并不都是瘦子，并不都金发碧眼，并不都曲线玲珑”。
Reilly和她采访的内容创作者，都曾经为了获得尊重而与“女性化”特质割席，比如遮掩自己喜好粉色或蕾丝，装尴尬刁难浪漫喜剧嗤之以鼻，但现在她们接收到了新的信号：“你固然可以既聪明又性感。”
过去的审美营销，曾导致许多女性深陷饮食失调和自我讨厌；后来，又有许多女性为了摆脱那套审美体系深陷另一种营销，激烈地与刻板印象划清边界；而今，越来越多人渐渐意识到，超短裙和透视装从一开始就不是敌人。
“我们通过拥抱女性特质来认可自己的力气”，Reilly写道。
这也是“闺房风”现在盛行起来的重要缘故原由。“女人味”从暗含私见的严苛规训，化为自我悦纳和“穿着高兴”，性感元素纵使难逃被凝视的运气，却也负担着自我表达的任务。
搭上了性感回潮这趟顺风车的品牌，也在不断强化“性感”“私密”与“自由”“表达”的勾连，表示与多元审美站在一边。Nensi Dojaka、RUI、Mugler这几个品牌的秀场和图册上，都展现了差别身段、差别肤色的模特上身的效果。
Mugler、RUI、Nensi Dojaka的大码模特
Nensi Dojaka 品牌走红之后，受到了“尺码不够包涵”的品评。对此，Dojaka反驳道：“我们不停在利用我们现有的一些看起来最康健的模特，我们也在秀场上展示加大码的造型，尽管我们没有大品牌拥有的资源。”
她说，尽管品牌在提供更大的尺码，但大多数零售商仍然维持保守态度，不肯大量订购大尺寸衣物。
零售商的决定大概率基于市场观察，目标是红利，是将所有衣服都卖出去，显然，他们认为如许的大码衣服很难卖出去。
私见尚未消除，限定依然存在。
即使有“穿衣自由”“夺回主体性”这些话术保驾护航，闺房风也注定引起观点冲撞——不是所有人都是蕾哈娜。“妥妥夜店风”的评判，“穿不出门”的顾虑，让许多人面临闺房风只能望洋兴叹。就算不穿只看，闺房风也难逃演酿成“胖瘦”追击战的运气：“瘦人哪怕是露肤度很高，也会有康健性感的feel，但是一旦丰满又露得多，就感觉很……”，“小胸穿有筹划感的衣服又高级又不会显得擦边”，雷同看法在社交媒体上并不罕见。
“擦边”，是闺房风易踩的大雷。在某博主身着镂空胸衣的照片下，赞数最多的评论以“不显得擦边”夸奖她：“发现她再怎么穿袒露的衣服也不会给人擦边的感觉。”更多评论认同并分析道，这跟脸有关，跟场景有关，“还跟表情动作有关”。
“高级”抑或“低级”，每每只在观者一念间。
3月1日，内衣品牌NEIWAI表里发布短片《身段十问》，引发广泛共鸣，其中台词“该改变的是我的外形还是他们的眼光”，可谓振聋发聩，也可谓老生常谈。当如许的追问仍然会让民气神激荡、热泪盈眶，恰恰分析女性离“想性感就性感”，身段离“不被凝视”，还有很远的一段距离。
一位博主发出身穿Nensi Dojaka连衣裙的照片，她在文案末尾特意另辟一段，写道：
“尊重的审核员，这篇是积极通报力气的文章，无不良暗示和引导。”
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