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标题: 中式嫁衣一直都是红色的吗？每个朝代，嫁衣颜色、款式都大不雷同 [打印本页]

作者: 只想看球赛 时间: 2023-8-28 16:51
标题: 中式嫁衣一直都是红色的吗？每个朝代，嫁衣颜色、款式都大不雷同
“婚丧嫁娶”每每被用来指代人从出生到殒命的全部告急仪式。
四个字中光是与结婚有关的字就占了三个。
足可见中国传统文化对婚礼的重视。
婚礼是一种古老的仪式。
在古代，举行婚礼代表着血缘的连结与女方家庭归属的转移。
因这种告急意义，许多女孩从小就开始为婚礼做准备。
而她们准备的重点，每每就是一件竹苞松茂的嫁衣。
嫁衣是新娘在婚礼举行时穿的礼服。

嫁衣的美观、得体与否直接关系到新娘给男方亲戚留下的印象。
因此嫁衣必须合乎礼制，合乎时代。
这种特点让新娘的嫁衣成为了反映时代变化的活历史。
色尚黑红：秦汉之际的端庄嫁衣

彼时，秦汉刚从三代的封邦建国过渡到中心集权。
许多习俗都在一定程度上生存了周代的特性。
嫁衣情势也不例外。
根据《仪礼》的记载，周代新娘的嫁衣为“纯衣纁袡”。
即嫁衣的主体为玄色，而衣边则为红色。

显然，这与近代的红色嫁衣差距很大。
周秦汉之所以会采取这种不太喜庆的颜色，与当时五行学说的流行息息相干。
五行学说认为差别的王朝有差别的“德”。
好比“火德”、“水德”。
而差别的德对应着差别的颜色。
五行之间相生相克，王朝也会跟着五行相生相克的原理而不停轮回。
这种言论在今天看来实属无稽之谈。
但五行学说有自己的一套逻辑，可以或许自洽。
对古代王朝的统治者而言非常有吸引力。

秦汉二朝都认为自己在某一阶段属于水德。
而根据《吕氏春秋》的记载“故其色尚黑，其事则水”。
言外之意，水德对应的是玄色。
因此玄色被广泛用于嫁衣也就不稀奇了。
别的，秦汉结婚尚黑也和秦汉早期的婚礼还“放不开”有关。
秦代婚礼的仪式性味道非常浓厚。
婚礼的氛围严肃到不但不能演奏音乐，还不能嬉戏打闹。
两边结婚更像是在亲人的见证下签订合同，而不是你侬我侬地让旁人见证他们的幸福。

玄色自己非常庄严、肃穆，能给人一种压迫感。
而强烈的压迫感正是这种类型的婚礼所须要的。
不外随着朝代的更替，嫁衣也发生了相应的变化。
色尚纯白：政局动荡下的生理逆反。

魏晋南北朝是中国古代最为动荡的时代之一。
司马炎对长子继承的偏执和对诸侯王的过分信托，直接导致西晋统治的崩溃。
此后，少数民族纷纷内迁，相互攻伐，“你方唱罢我登场”。

百姓与官员的心态在这种一眼望不到头的混乱中逐渐发生变化。
从一开始的志在平乱立功变成了灰心避世。
原来只是小众的玄学，也由于其崇尚虚无、灰心避世的特点而逐渐成为南朝社会的主流头脑。
玄学崇尚清谈，避实就虚，赞美自然。
在这种特点的影响下，新娘嫁衣的颜色发生了逆反。
其从肃穆的黑红变成了更加仙气飘飘的白色。
好比吴人张敞就曾记载 “太子纳妃，有白毂，白纱，白绢衫，并紫结缨。”。

其实不但嫁衣的颜色发生了变化，嫁衣的形制也产生了分化。
不外嫁衣形制上的分化反映的历史心态更加复杂。
分化的方向可以概括为守旧与胡化。
即其中一种追求让新娘嫁衣的形制回归到比力守旧的秦汉。
另一种则希望汲取少数民族服饰的特点，实现胡汉新娘嫁衣的融合。
这种形制上的分歧，其着实根本上反映了魏晋南北朝时期，汉人的迷惘。
他们不知道该对峙传统、抵制胡化、恢复汉族主导的国家，还是应该开放包容，积极胡化，与少数民族共同建设政权。
开放包容的盛唐气象与回归守旧的宋代嫁衣

经过数百年痛苦的融合，胡汉矛盾终于得以消弭。
在此底子上建立起来的大唐王朝，汲取了胡汉性格上的长处。

既，锐意进取，又精于治理，不但攻灭了突厥、高句丽，将中国版图扩展到了一个新的高峰；还开创了贞观之治、开元盛世，为经济中心的南移打好了坚实的底子。
与此同时，唐朝时，女性的职位也到达了一个小高峰。
唐朝实行三教并行政策，儒家的影响力被极大的削弱。
因此女性可以自由展示她们形体上的美，而不必担心受到“卫羽士”的责怪。
男性也可以直面他们的欲望，以胖为美。

女皇武则天的出现，既反映了唐代女性职位之高，也反过来再次提高了女性的职位。
这种盛世气象和女性职位的提高在新娘嫁衣上表现的非常明显。
唐朝新娘通常身穿袍服。
对她们来说，嫁衣的颜色一定不能严肃，必须要能彰显个性、刺激眼球。
因此唐代新娘嫁衣的颜色都非常漂亮。
乃至经常选择绿色作为嫁衣的主色调，充分表现了唐朝女性的生动与热情。

可惜安禄山起兵反叛后，中国的社会风气又趋于守旧。
比及宋朝建立时，汉人社会已经对华夷之别变得非常敏感。
平定安史之乱时尚能见到不少胡人将领的身影。
可北宋时期，出征在外的将领已经根本满是汉人了。
守旧的风气促进了儒学的复兴。
新式的程朱理学逐渐倾轧掉了汉代儒学，成为了中华文化的主流。

程朱理学极其夸大伦理纲常，非常在意贞洁、忠诚，对女性的压迫严峻。
以至于中式嫁衣的形制也变得愈发守旧。
从颜色上看，唐朝的嫁衣重要采取漂亮的红色、绿色。
而宋制嫁衣则从北宋末年开始逐渐使用难以引人注目的银、白、浅绿。
从裁剪上看，唐代嫁衣并不避忌女性的身体曲线，也不介怀采取复杂的形制，只要能合身、漂亮即可。
但宋代的女性嫁衣却普遍非常宽大。
通过宽大的衣服来掩盖身体的特性，制作也追求越简约越好。

这在某种意义上是一种全面的倒退。
宽大的衣袖和难以引人注目的嫁衣颜色反映的是理学纲常。
理学家们自认为，必须要存天理，灭人欲，强行压抑人的欲望。
因此他们要求女性必须瘦小、柔弱、安静、淡雅，穿着中不能表现身体的特性。
更不能过于生动，违背礼制的苛刻要求。
但就审美上来看，宋朝的嫁衣也有许多可取之处。

宋制嫁衣简约、优雅、可以或许充分显现女性的知性美。
而且宋制的嫁衣结构更加理性，更加简朴。
其一般只在嫁衣上绣好装饰图案即可，不会铺张的采取珍珠做装饰。
最后的疯狂：繁复的明清嫁衣

明清两朝，我国已经进入了总结阶段，即所谓的“集大成”阶段。
这是一种封建社会发展到无可发展后的无意识活动。
即各行各业都会自觉的总结历朝历代的技术发展与审美变迁。

在经历了自周代以来近三千年的发展后，中国传统新娘嫁衣的形制也进入了它的成熟总结期。
而总结的效果则是“凤冠霞帔”的流行与装饰的奢华。
凤冠与霞帔产生的时间其实并不雷同。
二者在一开始也毫无接洽。
广义上的凤冠早在先秦时期就已经被广泛使用。
只要冠上有凤，理论都可以叫做凤冠。
而霞帔也即霞披，直到魏晋南北朝才被发明出来。
霞帔可以简单的理解为披在衣服外面的披巾。
乃至可以认为是彩练，单纯只起装饰作用。

从上面的介绍中我们可以看出，“凤冠霞帔”并没有实用代价。
不外凤冠霞帔有很强的职位界定本领。
因此，宋代时，凤冠霞帔被用作区别身份。
只有皇室成员、后宫嫔妃和命妇这些职位特殊的人才能用，规制非常严酷，敢于僭越的人重办不贷。
但凤冠霞帔着实是太悦目了。
哪个出嫁的新娘子不想要漂亮的霞披和富丽的凤冠呢。

因此在明清两代，“凤冠霞披”逐渐被“借用”。
即普通人自知礼制不可逾越，于是出嫁时穿着与“凤冠霞帔”相类似的物件，将之称为凤冠霞帔。
以此满足自己想要“凤冠霞帔”出嫁的愿望。
这种自觉的活动固然在某种意义上也是违法活动。
但官方并没有追究。
在得到官方的默许后，“凤冠霞帔”敏捷流行开来。
此后，新娘在结婚时穿着民间山寨版的“凤冠霞帔”成为明清时期婚礼的一大特点。
明清时期新娘嫁衣还有另外一个光显的特点。

那就是，装饰的高度复杂化、奢侈化。
这种情况的产生，与明清时期的经济发展息息相干。
明清时期，资笔器义萌芽产生，分工生产使得产物的质量有了明显的提升。
商业的繁荣则使得产物可以或许销往更远的地区。
人们能获取到的布料种类、数目与前代相比丰富了许多。
而贫富分化的进一步加剧，也使富商、豪强有本领在婚礼上大肆铺张炫耀。

因此，此时许多新娘的嫁衣上都装饰有金银、珍珠并在上面绣上了繁复的刺绣。
乃至为了追求视觉效果，将整个衣服都绣满刺绣。
总结

作为最受人重视的衣服种类之一，嫁衣倾注了新娘全部的心血。
时代的变化每每就藏在这小小的嫁衣之中。
从庄严变为反叛，转为开放后渐趋守旧。
以后的中式嫁衣风格会由明清的繁复转向什么呢？让我们拭目以待吧。
参考资料
《大明衣冠图志》
《明史》
《清史稿》
《仪礼》
《北史》
《旧唐书》

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