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标题: Gucci的翻身功臣被"辞退"，Gucci到底需要什么？ [打印本页]

作者: 三酉 时间: 2023-7-20 13:12
标题: Gucci的翻身功臣被"辞退"，Gucci到底需要什么？

时尚圈最近动荡不安。
先有Raf Simons关闭了经营27年的个人同名品牌，后有在Gucci执掌近8年，为Gucci带来大翻身的创意总监Alessandro Michele去职Gucci，再有则是Balenciaga因儿童广告事件登上环球热搜，对品牌产生了相称大的负面影响。

当一颗又一颗时尚“核弹”引爆之时，则说明时尚圈大概要变天了，只不外是迟或早的题目，那么本日不妨来聊一聊关于Alessandro Michele去职Gucci一事。

Marco Bizzrri与Alessandro Michele
把时间调回到2015年，其时正值Gucci 2015年秋冬系列还有一星期的空档便要发布，但并没有人接替前任创意总监Frida Giannini所留下的作品。
作为首席执行官的Marco Bizzrri暂时指派了Alessandro Michele成为这一季的创意总监，却没想到仅一个星期的时间，他让Gucci焕然一新的水平在之后引发了一场时尚圈的惊涛骇浪。

NEW GUCCI
Alessandro Michele于Gucci的首秀
Gucci F/W 2015

作甚「NEW GUCCI」？
彼时，Alessandro Michele对它的定义是「Nonconformist、Romantic、Intellectual」，即不墨守成规、浪漫且知性的，在秀场上，你能看到不同于Tom Ford和Frida Giannini时期的Gucci，Alessandro Michele手中的Gucci最大的不同是将性别模糊化。

上 Vetements
下 Saint Laurent by Hedi Slimane
这种风格的改变对于其时Demna Gvasalia与Hedi Slimane所引领的OS与Slim-fit风潮，又是一种不小的打击，以至于其时Gucci被很多人认为是中性风的代表之一，Alessandro Michele所诠释的文艺复兴风格也被市场合欣赏，Gucci一下子就成为了爆款的常客。

作为现在Lyst热门品牌榜单常驻Top3的Gucci，Alessandro Michele所做的已经非常多了。
在其时爆火之后，2017年的业务收入突破60亿欧元，首次高出了Hermès，而Marco Bizzrri因此放话要将Gucci打造成一个高出Louis Vuitton的最大奢侈品牌，百亿欧元更是不在话下。

只不外好景不长。
Gucci真正实现百亿欧元的目标则是在2021年，与Marco Bizzrri所说的2018年远远差了三年的时间，固然2020年因为疫情原因没有进一步实现销售额的增长，但背后所出现的题目已经非常显着。

「旅行」是Louis Vuitton永恒的主题
这当中的题目便是Alessandro Michele到底能否让Gucci在日后真正代替Louis Vuitton，以及他是否有能力让Gucci成为时尚圈一个「永恒的经典」。

这里的经典并不是说Alessandro Michele没有创造爆款的能力，而是说他大概在肯定水平上没有创造“经典款”的能力。
这可能也是开云团体想要更换创意总监的原因之一，当社会节奏的加速，时尚圈也难免不受影响，既然Alessandro Michele的体现出现逐渐下滑趋势，那么对于一门愈发商业化的“课程”来说，被“退学”则是板上钉钉的事变。

Gucci之于开云团体就是Louis Vuitton之于LVMH一样，既然同为最肥沃的土壤，那肯定要将它们打造成一把最锋利的武器。
Alessandro Michele的离任也让圈内圈外的朋侪感到非常痛惜，但痛惜之余我们应该关注的是Alessandro Michele“失败”的原因以及Gucci到底想要什么？

「他为何"失败"」

左 Gucci F/W 2002 by Tom Ford
右 Gucci F/W 2010 by Frida Giannini
8年的时间让Alessandro Michele成为圈内无人不知无人不晓的设计师，但他实在早已在Gucci当中到场设计的工作。
从2002年参加Gucci成为配饰设计师，2011年成为Gucci创意副总监，可以说Alessandro Michele是同时经历了Gucci最为火热的两个时代，他在Gucci 20年的时间中，他太明白Gucci想要什么了。

1997年的Gucci
1994年，Tom Ford成为Gucci的创意总监，他于Gucci的首个系列就让品牌销售额增长近100%，在他担任Gucci创意总监的期间，Gucci销售额从2亿美元增长到15亿美元，并且与其时的品牌CEO Domenico De Sole一同收购了Balenciaga、Bottega Veneta等品牌。

Tom Ford时期Gucci的海报
如许力挽狂澜的成绩让Tom Ford一举成为时尚圈内的香饽饽，也让人们熟悉到了Gucci。
固然，Alessandro Michele的成绩也并不差，但愈发到了现在，Gucci则愈发显得非常“分裂”，这种分裂出现在Gucci的美学与市售以及人们所购买的产物天壤之别。

Gucci by Tom Ford
在秀场上，你能看到Alessandro Michele对于时尚的理解是浪漫的，带有复古的味道，而我们在生存中所看到的Gucci则是布满街头文化风味的，或是与迪士尼、哆啦A梦等合作带有些许“廉价”感的。
这种“分裂”感甚至一度让Gucci在半年前设立了Design Studio Director(设计工作室总监)一职以在肯定水平上分离Alessandro Michele对于Gucci的执掌大权。

而随着“分裂”性的扩大，人们心中对Gucci的看法则变得更倾向于Gucci像一个非常贵的“潮牌”，而并非是一个奢侈品。
这种看法对于奢侈品来说是最为致命的，每个奢侈品品牌都在不停进步自身品牌代价的时候，Gucci却在人们心中不停“下跌”。

固然在外貌上Gucci的销售额不停增长，但信托各位也有目共睹，真正让Gucci销售额增长的并不是Alessandro Michele的时尚美学，而正是那些在不停消费品牌代价的设计“苦苦支持”着Gucci每年的销售额。

另一方面，Alessandro Michele时期的Gucci最致命的一点便是它的包袋产物贬值得过于敏捷。
品牌在销售额增长的很大一部分来源于包袋，Alessandro Michele在肯定水平上已经赋予Gucci的服饰以一种「符号」，这种符号是可以与Chanel、Balenciaga、Prada等一众品牌可以相比的，人们会看到它们就会联想到品牌。

Chanel S/S 2023秀场包袋
但购买服饰的人与购买包袋的人相比，那可谓是小巫见大巫，以Chanel为例，在上个月品牌再一次举行涨价，经典CF小号的代价从5.89万至现在6.19万，中号从6.27万涨至6.65万，大号则是突破了7万，到达7.1万。
而在大众消费者眼中，可以大概在品牌代价上高出Chanel的Hermès其如果没有配货机制的话，不少Chanel的包袋代价甚至要高出Hermès不少。

我们再来反观Alessandro Michele在执掌Gucci时期所推出的包袋。
Dionysus、Marmont、1955、Blondie、Diana等等很多大家耳熟能详且生存中常见的爆款包袋并不少见，但它们大多数都是扣头店的常客，导致它们走出专柜，身价立马跌破原价不少。

如许的负面情况会让人们认为Gucci是一个并不保值的品牌，因为在大部分消费者眼中，时尚不是她们生存的必需品，奢侈品对于她们来说，更多的是一种寻求品牌和身份认同感的范畴。
于是乎，如许的状态就会形成一系列的蝴蝶效应，近几年Gucci的迟钝增长已经让开云团体不停地重审对于Alessandro Michele的看法了。

「Gucci的门槛」

再者，Gucci显然是对大众有着较高的门槛。
尽管的时尚美学在消费者群体中传播甚远，但无法撇开它不实用于大部分人在生存当中的穿搭风格，与它相比，当下街头文化的受众群体要多得多。

这种门槛更像是一种「叫好不叫座」或是「只可远观不可亵玩」。
就像是在Riccardo Tisci走后，Clare Waight Keller为Givenchy所做的便是将Givenchy在之前所“失去”的重新拾回，但在商业方面，毫无疑问地给到一张红牌让品牌“下场”。

Givenchy by Clare Waight Keller
由此可以推测，这个时代并不实用于「商业还是自我」这一永恒的命题了，答案信托各位都已经明白。
不管是Clare Waight Keller还是Alessandro Michele，他们在执掌期间都对自我有了非常强力的表示，但始终在商业方面少了一些嗅觉。

甚至现在还传出Givenchy现任创意总监Matthew Williams即将在合同到期之时离任的消息，而当中的原因也与Clare Waight Keller有着些许雷同。
当LVMH想继Virgil Abloh之后“一气呵成”，将街头文化的红利吃尽，却没想到市场已经对街头文化感到厌倦了。

换个方式说，市场对Alessandro Michele也腻了，开云团体亦是。
不仅仅是对他的时尚风格与审美的腻，同样也是对他不接受商业化的一种腻，如果在节奏飞速的时尚圈中得不到各个“零件”想要的结果，那被“替换”是一种完全可以预见的了局。

「Gucci想要什么？」

就像Raf Simons关闭同名品牌一样，若自我的身分过多，那么商业化的部分就很难被顾及到，但开云团体不是慈善基金会，Gucci也不是设计师品牌，它们最简单的需求就是长处。
当Alessandro Michele为Gucci创造了百亿神话之后，150亿就是其下一个目标，但这并不是一个像用饭一样简单的目标。

甚至有传言Phoebe Philo将执掌Gucci
但几率并不大，当下LVMH已经注资其个人品牌
于是乎，可以大概接替Alessandro Michele完成150亿目标的设计师肯定起首可以大概让Gucci的包袋系列得到肯定的“升值”。
爆款已经不能单纯满意于Gucci的“胃口”了，Gucci所渴望的是向奢侈品牌金字塔尖的品牌看齐，甚至代替Louis Vuitton在奢侈品圈的地位。

左 Harry Styles X Gucci
右 Palace X Gucci
但回看Alessandro Michele在Gucci时期所做的每一件事变对于品牌来说都是带有建设性意义的。
像这两年的NFT、Gucci Vault，与Dickies、Palace、adidas等品牌联名等事变，可以大概看出Alessandro Michele渴望Gucci是可以大概全面发展的，只不外会因为分身乏术而导致力不从心。

Alessandro Michele于社交媒体上的“谢幕”
在Alessandro Michele的文字中，他表示与公司或品牌产生了不同的分歧，从现在来看，他的极繁主义在这近8年的时间中带给人们的东西大概是过多而导致人们的视觉审美逐渐走向疲惫。

Alessandro Michele的另一项“任务”——亲身“羁系”Gucci美妆线
只不外不管之后Alessandro Michele走到那里，他已经在Gucci这么多年的时间中证明了自己，我们以后一提到Gucci肯定会想到会有这么一段时间的Gucci是带有独一无二浪漫主义色彩的，这已经充足了。

天下没有不散的宴席，Alessandro Michele终归只是一个人而已，但Gucci是一台“机器”，Alessandro Michele换而言之只是一介“打工人”，所以，我们无需过分唏嘘，Gucci并不缺“零件”，现阶段只是缺一个可以大概领导其驶向150亿欧元的「掌舵手」。

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