国内固然没有Supreme相应的店放开设，但不少潮流玩家对于Supreme的态度与过去也发生了相当大的变化，人们不再局限于像是Supreme、The North Face、Off-White等过去极为热门且拥有盛誉的潮流品牌，在这些潮流爱好者眼中，它们似乎成为了不是衣柜中必备的单品之一，仅仅只是一个"过去式"罢了。
但这并不代表人们开始"讨厌"这些品牌，更多的是体现了人们似乎对于潮流文化的接受度达到了「上限」，或是说处在一个非常"尴尬"的瓶颈阶段。当中或多或少有由于疫情原因，导致大环境的没落，让人们对于潮流文化的寻求在现阶段远没有过去几年来的这么热情。
不仅仅是Supreme所处在的潮流服饰领域，球鞋领域同样也有着相当的下滑，例如之前Virgil Abloh与Nike合作的Air Force 1出现了未发售却已经破发的环境、adidas新一季度在中国市场收入大跌35%，仅7.19亿欧元等等古迹，纷纷表明潮流领域正在遭受大热以来最艰难的"苦战"。
过去的潮流文化是让时尚圈不得不"服软"的存在，而现在只是沦为品牌使用品牌附加值收割市场的工具；过去的潮流文化是人们都在使用差别设计来彰显本身对于潮流态度的存在，而现在人们表达自我态度的渠道变得更多，潮流文化已经成为了过去式；过去的潮流文化代表着的是「财产暗码」，而现在更多的只是一件单品而已...
「潮流文化有上限吗」
从Louis Vuitton 2017年秋冬秀场上的Supreme联名款开始，潮流文化正式成为行业内最为吃香的文化，没有之一，也正是以2017年为标志，潮流文化在时尚圈中引起的效应一波接一波。
先是顶奢"下凡"与潮流品牌合作，引起各大品牌开始纷纷"下凡"，殊不知螃蟹却已被第一个吃的人吃干净了，像厥后的Prada X adidas、Valentino X Onitsuka Tiger、Burberry X Supreme等皆为泡沫一样平常在圈内"逝去"，就连开云集团最为热门的Gucci与Balenciaga在和adidas合作之后，掖掖仪成为了媒体的噱头罢了，后续真的可以或许在发展史上留下名字的或许只有寥寥几笔，更多的只是昙花一现的运气罢了。
紧接着，每个品牌开始让本身变得潮流，于是乎它们开始变得「分裂」，在秀场与市售的两种环境中，你可以感受到设计师真正想要表达的却不可以或许在人群中引起共鸣，相反，那种贴合潮流趋势的潮流设计反而成为市售中的"掌上明珠"，而Gucci便是此中的品牌之一，甚至于它专门设立了Design Studio Director(工作室总监)一职，从宏观角度来看，这便是削弱Alessandro Michele对于Gucci的掌控权，也是让Gucci在将来变得更加分裂的一办法。
固然Gucci的这一举动在时尚圈中属于少见，但不少品牌也在"冷静"跟上它的步调，将品牌的秀场与市售两者分裂开来，以达到高额盈利的目的，Jil Sander、Balenciaga、Maison Margiela等品牌你都能看到雷同的设计，但这些偏偏与其创意总监的风格是违背的。